鸡鸣驿——河北行(张家口)34【原创】

辉煌根本不在于行走,而在于亲身体验,在2016年3月27日,我花费500元3天和朋友去了鸡鸣驿城

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                                                    鸡鸣驿——河北行(张家口)34【原创】

  我们从张家口出来,经张承高速转京藏高速,来到怀来县的鸡鸣驿。这是从张家口回程的路上顺便逛的一个景点,反正有年票,40元的门票便省了。

      鸡鸣驿,位于洋河北岸的鸡鸣山下,是目前国内保存最好、规模最大、最富有特色的邮驿建筑群,具有重要的历史、艺术、科学价值,被称为邮政考古、机要考古的一座“活化石”。2001年被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位。2005年被建设部、国家文物局列入第二批中国历史文化名村。2003年、2005年,鸡鸣驿两次被世界文化遗产基金会列入100处世界濒危遗产名单。

  我们从北门进鸡鸣驿。首先来到“文昌宫”。这是明朝的建筑。

  不巧的是,这里正在修缮。脚手架密密麻麻地架着,看见大殿的“斯文在兹”匾额。

  


        出得门来,见门的右侧有一口井,上有辘轳。  

  鸡鸣驿里的居民(或称老乡)十分悠闲,聚集在一起打扑克。

  跟两位老人打听怎么走。都是原住民,说他们的祖辈都是邮驿的。   

  给人一种萧条疮痍的印象。毕竟是衰落了!

  因为名列世界濒危遗产,从上个世纪80年代起,当地政府就规定村里的民房不允许折旧建新。

  有的地方院墙也倒塌了。

  走过一处老屋,见墙上有斑驳的老标语。

  从红色的字迹上来看,似乎有多次涂写的痕迹。仔细辨认,尚可看出“鼓足干劲……”的字样。

  走过一处比较讲究的院子,可称得上大户人家。老傅说,从它用的瓦便可知:这家用的瓦名叫“泥鳅背”,过去只有富贵人家才用得起,老百姓的房屋一般只用“阴阳瓦”,再穷的甚至连“阴阳瓦”都用不起,只有“阴瓦”了,还有更穷的那只有用茅草铺房了。

  典型的四合院结构,大门进去就有影壁。

  走到一处,这里是“龙神庙”。不明白为什么不叫龙王庙。

  庙的正殿也在修缮。


  “龙神庙”里有一处戏台,不妨上去走两步。   

  发表演讲:“老乡们,我们来了……”   


  走一个台步试试。

  

  地上堆着许多老石碑,字迹不太好辨认。   

  继续西行,来到一棵老槐树下,发现这里有一个“老三届知青院”,大墙上写着“吃饭住宿”。   

  在院门前合个影。

  往里走,院门处也有老乡在打牌。看来他们消遣的方式以打牌为主。

  进院一看,这里有自己种的蔬菜瓜果。   

  真好,我们就在这里吃晚饭吧。告诉主妇,我们先去玩,六点开饭便可。不着急,吃完晚饭再走。     

  从“知青院”往南,来到一处“公馆院”,是明代的建筑。“公馆院”是当时重要官员过往下榻的地方。   

  进去瞧瞧。     


  屋里摆着许多老物件。这是压饸酪的机器(饸酪是河北地区的一种小吃)。

  压一下试试(小时候曾经用过啊)。

  还有不同年代自制的油灯。

  老式的大床。工艺还挺考究的。

  日用的家具及老人家的像。

  拿起一个“斗”来(现在的孩子已经不知道什么是“斗”了)。

  举起这杆大秤来,能称百十来斤呐。  

  还有小秤,这个现在在城里集市上可能还会见到。

  出得门来,看——这是原装的老墙。

  这种新老交替的现象在这里司空见惯。

  两墙之间的小窄胡同。

  快扶一下,不然就倒了!

  这个院子看上去被放弃多年了,现在外面的现代文明诱惑太多,年轻人不愿意守在这里甘受寂寞。

  来到“指挥署”。这应该是当年这座驿站的最高军事指挥部。   

  你看这瓦就不一般,中间有虎形的图案,岂是一般平头百姓所用的?   

  也有考究的影壁。   


  当年的“指挥署”现今如此破败。   

  “指挥署”旁边有个小夹道,很不起眼,但却很有来头。上面有个小牌牌,上书“一九零零年,CX西行时曾在此留宿一宿”。这就是赫赫有名的“贺家大院”了。

  我们走进去。

  从夹道往里走,有东西两院。先进东院,好像有点皇家气派。仔细看,才知道不是这里。

  

  西院才是慈禧曾经住过的院子。院门口有“鸿禧接福”的砖刻。

  进院见西屋门上贴着“慈禧太后曾在此屋休息一晚”的纸条,想来当年慈禧仓惶逃至鸡鸣驿,只能屈就了。老傅突然发疑:老佛爷来,怎么也得住在正屋啊,怎么会住在西屋呢?

  进屋看看,这就是当年慈禧下榻之处了?

      今天与老傅通电话,探讨这个问题,老傅回答说,想明白了,慈禧虽然是大清国的实际统治者,但她毕竟不是一国之君,她只是一个“西太后”而已,她不能做僭越的事!所以她住在西屋是合理的(你看看故宫和承德她的住处,便一目了然了),而正屋归光绪皇帝(不知这样解释是否合理啊)。

  再往前走,我们要去“驿丞署”。“驿丞署”,顾名思义,就是当年管邮递信件安排住宿的管理机构。“指挥署”应是军事机构,这里才是“鸡鸣驿”的正管。

  从这个小窄门进去。    


  现在住的就是一户普通的人家。人家倒是让我们进屋随便看。  

  上炕盘腿坐坐。

  出来与主人攀谈攀谈。

  走出来,又见破败的房屋。

  往东行,又看见一座戏台(这小小的驿站怎么有恁多的戏台啊)。


  我们一路向东走去,眼见快到东门了。   

  东门内有“中国鸡鸣驿邮驿博物馆”。给大家介绍一下驿站。  驿站在中国历史上曾起着重要作用,古代时传递消息和发放官文都用快马。因马的体力和奔跑的距离都很有限,要完成数百公里甚至更远的传递不得不中途换马,所以就在沿途建立许多马站,后来这种马站又演变成接待过往官员、商人的临时驿站,同时完成传递信息和邮件,也起着军事城堡的功能。可以说驿站在古代起着现代邮局和军事基地的作用。   

  鸡鸣驿始建于元代。公元1219年,成吉思汗率兵西征,在通往西域的大道上开辟驿路,设置“站赤”(即驿站)。至明朝永乐十八年(公元1420年),鸡鸣驿扩建为宣化府进京师的第一大站,城内设有驿丞署、驿仓、把总署、公馆院、马号等建筑,还有戏楼和寺庙。鸡鸣驿始建于何年未有确切记载。但它是我国古代邮驿功能最全的驿站,具有非常重要的军事、交通与邮驿地位。   

  在博物馆前有一组快马传递邮件的雕塑。   

  可以想像,当时每日马铃声声,飞尘滚滚,身穿邮服、腰挂“火印木牌”的驿卒,乘骑传递,风风火火,昼夜不停,何等热闹。   

  我们来得晚了,博物馆里空无一人,也没有灯光(进去按开关,但灯不亮,大概是把总闸拉了)。   

  借着光线好的地方凑合着拍几张。这是明代传递公文的铁质信筒。   

  这是由宣府(宣化)至大同经“鸡鸣驿”邮驿的传递线路图。   

  快马急传的铜雕图。   


  邮驿事业的发展,给鸡鸣驿带来了契机,这里商贾云集,庙宇辉煌,公馆宏伟。每年农历四月十三至十九的鸡鸣山庙会和腊月十六、二十一、二十六三个集日,更是满街摊贩,大唱庙戏,人声鼎沸,热闹非凡。直至1913年,北洋政府宣布“裁汰驿站,开办邮政”,鸡鸣驿这座古驿站才算完成了它的历史使命,退出了历史舞台。     

  我们来到鸡鸣驿东门。  

  明成化八年(公元1472年),鸡鸣驿站建土垣,隆庆四年(公元1570年),砖修城池。全城周长2330米,墙高12米,在东、西城墙偏南处设东、西两座城门,门额分别为“鸡鸣山驿”、“气冲斗牛”。门台上筑两层越楼,上面城墙均筑战台。城下的东、西马道为驿马进入的通道,城南的“南宫道”即是当年驿卒传令干道。   

  我们从这里上城   

  别看一个小小驿站,城池还是挺壮观的。   


  上得城来,见城下房屋状况堪忧。   

  这是东西向的大街。   

  我们沿着城墙往北走,那个拐角处就是城东北角。   

  远处的那座山就是“鸡鸣山”。有城楼处为鸡鸣驿的北门。

  鸡鸣驿,因背靠鸡鸣山而得名。《水经注》里说,赵襄子杀代王于夏屋而并其土,襄子迎其姊于代。其姊代之夫人,至此曰,代已亡矣,吾将归乎,遂磨笄于山而自杀。代人怜之,为立祠焉,因名其地为磨笄山,每夜有野鸡鸣于祠屋上,故亦谓之鸡鸣山。贞观十九年,唐太宗“恃其英武征辽,尝过此山”,曾“驻跸其下,闻雉啼而命曰鸡鸣”。于是这座山从此叫鸡鸣山。   

  这么看这城墙还是挺高大的,比许多州府都要厉害。   

  走近鸡鸣驿城墙,一种厚重的沧桑悄悄袭来,古老的城墙任几百年风雨冲刷留下斑驳印迹,备受风雨侵蚀的青砖追忆着前朝的繁荣,古老的驿道诉说着昨天的往事。

  

  最远处那里就是鸡鸣驿的城西南角。   

  我们快到北门了。   

  从城的西北角往城外看,发现有蒸汽火车头(为什么要放在这里呢?唯一的理由,大概这也算是传递邮件的工具吧)及两个火车绿皮车厢。

  

  我们从东门上西门下,绕了半个城。回到“老三届知青院”里。刚才在“指挥署”里遇到的女子是个独行侠,自己一个人开车玩,今晚还住在这里。

  

  晚饭的时间还未到,我们先休息一会儿。   

  女主人招呼进餐厅就餐。一共六个菜,都是农家的新鲜菜啊。先拍到五个,还差一个等不及了,不拍了,赶紧举箸“招呼”。 我们四个,加上另外两个今晚住在这儿的共六人进餐。   

  主食是人家自家做的贴饼子、素菜蒸饺等,真好!  

  吃完晚饭,我们从京藏高速回京。结束了这趟自驾行。

发布时间:2016/3/27 13:10:31

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